حصاد أسبوع باريس لخريف 2016 وشتاء 2017

هل كان المصمم الأميركي ريك أوينز يعرف أننا سنعيش حالة من السريالية في باريس، عندما أخذ اسم لوحة شهيرة للفنان سالفادور دالي: «البجعات تعكس الفيلة» عنوانا لتشكيلته؟.

ما بين الفراغات التي خلفها خروج مصممين من أمثال راف سيمونز من «ديور» وطرد ألبير إلباز من «لانفان» وتوقعات بخروج آخرين مثل هادي سليمان من «سان لوران»، فيبي فيلو من «سيلين»، كان الأسبوع ككل غريبا يتباين بين برودة الطقس وسخونة الشائعات.

ما زاد من غرابته، التشديدات الأمنية والتفتيشات التي يخضع لها الحضور قبل الدخول إلى أي عرض في إشارة واضحة إلى أن فرنسا لم تنس بعد مذبحة باتلكان.

ولن نبالغ إن قلنا بأن أسبوع باريس هذا الموسم كان بمثابة مسرحية تجمع التراجيدي بالتشويقي.

التراجيدي تمثل في الفراغ الذي خلفه غياب مصممين في بيوت أزياء مهمة مثل «ديور» و«لانفان» حيث عمل فريق كامل، تحت إشراف مدير أو مديرين فنيين مؤقتين لضمان الاستمرارية إلى حين تعيين مصمم دائم. 

أما التشويقي فكان ترقب أول عرض قدمه ديمنا فازاليا لـ «بالنسياجا»، وقراءة الأوضاع في «سان لوران»، وما إذا كان هادي سليمان قد قدم تشكيلة الوداع الأخير فيها يوم الاثنين، وهو الأرجح إلا إذا أثمرت مفاوضاته مع مجموعة «كيرينغ» على عقد جديد. 

عدم الإعلان عن أسماء خلفاء للمصممين الغائبين فتح الشهية للتأويلات والتكهنات، فهناك من يقول إنهم رأوا ألبير إلبيز، مصمم «لانفان» سابقا بصحبة سيدني توليدانو، الرئيس التنفيذي لـ«ديور» في عدة مناسبات، ما جعلهم يشكون في أنه قد يكون خليفة راف سيمونز. 

وهناك ما يجزم بأن أنتوني فاكاريللو، الذي قدم تشكيلة أنثوية أنيقة، ويصمم حاليا «فيرسيس» الخط الأصغر من «فيرساتشي»، سيأخذ مكان هادي سليمان.

بل طالت الإشاعات حتى فيبي فيلو، مصممة دار «سيلين» على أساس أنها ستغادرها من أجل «عز الذين علايا»، الأمر الذي تم نفيه من الجهتين. 

ورغم قوة اللهجة التي نُفي بها هذا الخبر، فإن الكل يردد أنه ليس هناك دخان من دون نار، عدا أن عنصر الثقة مُفتقد في أوساط الموضة، بعد أن أكدت التجارب أن النفي لا يعني دائما الحقيقة، وأن كل ما في الأمر أن التوقيت غير مناسب للتصديق على الأخبار المتناقلة.

لا يختلف اثنان أن هذه الريبة والشك أثرا على ثقة الحضور فيما سيرونه خلال الأسبوع من أزياء أيضا.

فالعالم الذي ظهر في عرض ريك أوينز مثلا جاء يعكس سريالية الموقف، رغم أنه تركز على البيئة وليس على الأوضاع السياسية أو التغييرات التي يشهدها العالم، بما فيه عالم الموضة.

ترجمته كانت من خلال بنطلونات واسعة جدا، تستحضر شكل الفيلة، والكثير من الجاكيتات المصنوعة من الجلد، أغلبها قصير على شكل «بوليرو».

بيد أنه رغم فنية ريك أوينز ورغبته في فتح جدل فكري بين الحضور، فإن الأنظار كانت مصوبة نحو دار «ديور» طوال الأيام الأولى من الأسبوع.

فهذه أول تشكيلة أزياء جاهزة ستقدمها، رغم افتقادها إلى مصمم فني يخلق لها رؤية واضحة وبعض الجلبة التي تحتاجها أي دار لكي تشد الانتباه وتحصل على تغطيات إعلامية.

لكن «ديور» أكدت أنها لا تحتاج إلى ذلك وأنها تتوفر على قدر كاف من البهارات التي تجعل «الطبخة» مثيرة في كل الأحوال، وهو ما برهنت عليه من خلال الأزياء والديكورات المبتكرة التي أصبحت لصيقة بها. 

هذه المرة استغنت أيضا عن الورود التي كان راف سيمونز يعشق زرعها على الحيطان والأسقف بالآلاف، وتبنت ديكورا مستقبليا بمرايا دائرية ضخمة تدخل منها إلى سلالم تؤدي بك إلى ثلاث قاعات متفرقة غطيت جدرانها بالمخمل الأحمر القاني والفضي المطفي.

عندما تدخلها، يغمرك إحساس بأنك في مركبة فضائية ستأخذك إلى عالم خيالي بعيد، وفي الوقت ذاته يخامرك إحساس بأنك في كاتدرائية معاصرة، لتقديس أنوثة المرأة وجمالها.

ما قالته الدار من خلال الديكور والعرض ككل، أن العرض يجب أن يستمر، ولتسد الطريق على المزيد من الشائعات، أعلنت قبله بقليل أن عرضها للـ «كروز» سيكون في قصر «بلاينهام» الذي شهد طفولة تشرشل وينستون، بالقرب من مدينة أكسفورد البريطانية.

فسواء كان لديها مصمم فني أم لا، فإن عمليات الإبداع والإنتاج لن تتوقف ولن تقف على شخص واحد. 

وبالفعل نجحت يوم الجمعة الماضي، أن تقدم تشكيلة تزخر بالألوان والتطريزات والتصاميم المتنوعة التي تفتح النفس وتجعلها تتوق إلى كل قطعة أو حقيبة الآن وليس غدا، وهو ما سيصعب تحقيقه بالنظر إلى أن الفرنسيين يرفضون فكرة عرض الأزياء اليوم وتوفيرها في المحلات للبيع في اليوم الثاني، كما اقترحت «بيربري» البريطانية وغيرها، لأسباب فنية ولوجيستية. 

كما في عرض الدار للـ «هوت كوتير» الذي تابعناه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أشرف على فريق التصميم الثنائي السويسري لوسي ماير وسيرج ريفيو، اللذان عملا في الدار منذ فترة، ما جعلهما يفهمان جيناتها من جهة، ويمنح العرض تماسكا ووضوحا في الرؤية من جهة ثانية.

رموز الدار مثل الـ «بار جاكيت» والتنورة المستديرة كانت قوية في الكثير من الإطلالات العصرية للنهار والمساء على حد سواء. 

غياب الورود التي كان يعشقها السيد كريستيان ديور، واستعملها كل من تسلم قيادة الدار، شفعت له التطريزات والألوان الغنية، وطبعا التفصيل.

افتتح العرض بمعاطف باللون الأسود ثم الأزرق ألغامق تلاها جاكيتات مطرزة مع تنورات وقمصان بألوان صارخة، مثل الأصفر والوردي الفوشيا، لتكسر صرامة الألوان الداكنة، بيد أن أجملها كانت مجموعة من الفساتين الموجهة لمناسبات الكوكتيل، وأخرى على شكل معاطف.

ما يُحسب للمصممين أنهما، إلى جانب احترامهما الرموز التقليدية، لم يحاولا إلغاء بصمات راف سيمونز، الذي يعود له الفضل في حقنها بجرعة قوية من الحداثة، جعلت الدار تحقق الأرباح حتى فيما يخص الـ «هوت كوتير» نظرا لسلاسة التصاميم ومواكبتها لإيقاع العصر ومتطلبات امرأة شابة.

إذا كان هناك مأخذ على التشكيلة فهي بعض الأطوال الصعبة التي جعلت مجموعة قليلة من الفساتين والتايورات تبدو «دقة قديمة» وغير رحيمة بالجسم، خصوصا تلك التي جاءت منخفضة تتناقض مع رؤية السيد ديور التي كان يصر فيها على شد هذا الجزء من الجسم، لكي يظهر أنوثة الصدر وجماليات الخصر. 

لكن لا خوف على الدار، ففي حال لم ترق هذه المجموعة القليلة لزبوناتها، فهناك كم هائل من التصاميم الأنيقة إلى جانب حقائب يد من شأنها أن تجعلهن ينتظرن في طوابير طويلة للحصول عليها.

فقد اقترحها الثنائي بكل الأشكال والألوان والترصيعات، وطبعا مع الكثير من الإبداع.

وحتى يستعرضا هذا الإبداع ومدى تميز الحقائب من الخارج والداخل، تعمدا إرسال بعضها مفتوحا حتى نعاين حرفيتها وندخل منها إلى عالم «ديور» المترف. 

بالنسبة للأزياء، فإن الأقمشة الفاخرة، من الحرير والكشمير والفرو والموسلين، كانت هي البطل مع الكثير من التطريزات والتفاصيل التي تُذكر بأن الدار تتمتع بأفضل الخياطات والأنامل الناعمة التي تشرف على تنفيذ كل صغيرة وكبيرة، كما ظهر في الفيلم الوثائقي «أنا وديور» الذي تابع رحلة راف سيمونز القصيرة في الدار.

ولا شك أن توفر الدار على ورشاتها الخاصة في «افوني مونتين» يجعل مهمة أي مصمم سهلة، ومفروشة بالورود، مجازيا وحرفيا، لولا ضغوطات عدد التشكيلات المطلوب منه أن يقدمها، والتي تشمل حاليا الـ«هوت كوتير»، الأزياء الجاهزة و«الريزورت» والـ «بري فول» فضلا عن ضرورة وجده في الافتتاحات والمناسبات الكبيرة.

ومع ذلك، أقنعتنا الدار الفرنسية في نهاية العرض بأن وجود مصمم فني يُمسك زمام الأمور بيده ويوجه الفريق ويجعل الرؤية أكثر وضوحا مهما، لكن عدم وجوده لن يُخل بتوازنها على المدى القريب على الأقل. فمن خلال تجاربهم السابقة، بات المسؤولون فيها يعرفون أن «في العجلة الندامة» وأنهم يتمتعون بترف الوقت للبحث عن المصمم المناسب.

من العروض الأخرى، التي أثارت الكثير من الانتباه أيضا، أول عرض قدمه الجيورجي ديمنا فازاليا لـ «بالنسياجا».

فهذا المصمم بزغ نجمه بعد نجاح ماركة «فيتمون» التي كان يديرها بمساعدة فريق فني، قبل أن يتسلم المشعل في العام الماضي من الأميركي الكسندر وانغ.

عدم قدرة هذا الأخير على وضع بصمة تُذكر على الدار طوال سنواته الثلاثة، ربما تكون في صالح ديمنا، لأنه حصل على ورقة بيضاء يمكنه أن يرسم عليها أي شيء على شرط أن لا ينسى أن مؤسسها هو كريستوبال بالنسياجا، الذي كان يعشق الأشكال المعمارية. 

وبالفعل اجتهد ديمنا في إعادة صياغة هذا الأسلوب وجسده في تصاميم هندسية تميل إلى المعمارية بأحجامها الكبيرة، مثل مجموعة من المعاطف المقببة.

المعاطف التي كانت مخصصة لحفلات الأوبرا في الخمسينات تحولت في الأسبوع الماضي إلى جاكيتات منفوخة بلمسة «سبور»، انخفضت فيها الأكتاف بشكل واضح لتجتمع عند الظهر في خطوط غير متوازية أحيانا. 

ليست كل القطع، لا سيما التنورات، التي تركز على الأوراك، قد تناسب أو تروق لكل النساء، لكنها حتما تثير الأنظار تماما مثلما هو الحال بالنسبة للفساتين المطبوعة بالورود ونقشات الـ «بايزلي»، ليبقى السؤال ما إذا كانت ستترجم في المحلات في تصاميم تجارية معقولة. لم تكن كل قطعة في التشكيلة تثير الرغبة فيها، وجاء بعضها قويا وبعضها الآخر ضعيفا وباهتا، لكن الحكم على المصمم عموما في صالحه، لأنه على الأقل، لم يخف من التعامل مع إرث الدار وحاول صياغته بأسلوبه الخاص، وهذا بحد ذاته خطوة مهمة، يمكن أن تتطور بشكل أجمل في المواسم المقبلة.

في باليه غارنييه، قدمت ستيلا ماكارتني عرضا يمكن القول إنه درسا فنيا وتجاريا على حد سواء. فنيا لأن كل جزئية فيه كانت مبتكرة وتجارية لأنها كانت أيضا أنيقة وسهلة جدا، من حيث إن أي امرأة، أيا كان أسلوبها، يمكنها أن ترى نفسها فيها.

من المعاطف الضخمة والطويلة إلى الفساتين التي تطغى عليها البليسهات الدقيقة والأطوال المختلفة والمتعددة في القطعة الواحدة، كانت التشكيلة ككل احتفالا بالأنوثة والأناقة اللامبالية مع لمسة ذكورية خفيفة جدا ظهرت في الأحجام الكبيرة والأقمشة الصوفية الخشنة وبعض التصاميم «السبور». 

ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الذكوري بدوره اكتسب أنوثة لافتة لأنها نجحت في تنسيقه مع قطع جدا ناعمة بألوان هادئة تتخللها زخات من الذهبي أو درجات أخرى أكثر توهجا تعطي الانطباع بأن العارضة تلبس طبقات متعددة.

إلى جانب أزياء النهار التي كانت قوية، كانت هناك أيضا فساتين للكوكتيل والمساء طويلة ببليسيهات رقيقة، وبنطلونات شفافة يظهر جزء بسيط منها من تحت فستان أو تنورة.

في دار «هيرميس» كانت المسؤولية كبيرة جدا على المصممة فانهي ناديج سيبولسكي. فكيف يمكنها أن تجدد أو تغير وصفة أكثر من ناجحة، تحقق الأرباح وتعتبر قمة الرقي؟. 

فأي تجديد جذري يمكن أن يهز أركانها ويؤثر على أساسياتها، لهذا ارتأت في ثالث تشكيلة لها للدار أن تلعب على المضمون لكن بنغمة أكثر هدوءا.

وبما أن الدار دائما كانت تميل إلى الهدوء، فإن النغمة التي اختارتها لم تكن لتهز ساكنا ومالت إلى العادي، لولا حرفية الدار ومعرفتنا أن خلف العادي تكمن دقة لا يُعلى عليها. لكن تبقى الحقيقة أن التشكيلة ككل لم تكن مقنعة من الناحية الفنية، ولم تُثر العين أو الوجدان. 

فهذه ثالث تشكيلة تقدمها ناديج فانهي للدار، وبالتالي من المفترض أن تكون قد اكتسبت ثقة أكبر للتعامل مع رموز الدار وتربط معها علاقة دافئة، عوض أن تخاف منها وتقترب منها بحذر مبالغ فيه انعكس على الألوان والتصاميم باستثناء التصاميم الهندسية والقطع المفصلة التي ذكرتنا بأننا في عرض «هيرميس»، أهم بيت أزياء للمنتجات الفاخرة.